2019年6月5日，喀什街头。（图/视觉中国）
JD5219次航班从北京大兴机场起飞，向北越过河北省上空，进入内蒙古自治区空域时打了个左转弯，直直地向西飞去。
在万米高空，气流数次擦机身而过，使坐在倒数第二排的我感到阵阵颠簸。
约2小时后，飞行轨迹向左上方倾斜。
窗外一片漆黑，比对地图，下方应是内蒙古阿拉善北部，蒙古国堪宏戈正南方的一片空旷区域，G7国道从此穿过。
又过了大约2小时，飞机降落在乌鲁木齐地窝堡国际机场，比原定时间提前了十几分钟。
但是，这本该是一次飞跃天山山脉上空时，坐在左侧靠窗位置的乘客能够欣赏风景的航班，却因北京的阴霾与航司体量过小，而一再推迟计划起飞时间。
作为一个“带太阳”体质的旅客，出发城市延续多日的好天气在我启程时风云突变，到达城市却在我现身后逐渐转晴，已经不是一次两次。
可乌鲁木齐与我的最终目的地喀什地区的天气过于变幻莫测，整个2月，天气预报每天都会变化。
在新市区一家离机场不远的酒店睡了5个多小时，我们在当地时间凌晨3点30分乘车进入东六区空旷的街巷。
这趟飞往喀什的航班几乎没有外省人。
队伍中，普通话显得有些突兀，我的面孔和衣着亦然。
1小时47分钟后，喀什市的朝阳还没完全睡醒，舷窗外雨点淅淅沥沥。
加上头一天的2842公里，我的飞行里程共计4153公里，超过赫尔辛基到开罗的直线距离。
在去过和没去过新疆的人眼里，地处南疆的喀什都是个遥远的地方——不仅在物理距离上，也在时差、地域与认知上。
广义的喀什是一个地区，共辖1个县级市、10个县、1个自治县，总面积16.2万平方公里，约为北京的10倍。
其政府驻地喀什市位于东五区，与北京实际时差3小时。
因此，领队金哥收到我们的抵达时间时难掩震惊：“你们怎么到这么早？”
我们的喀什之旅，便由他“我回去接着睡觉”的宣言拉开序幕。
追梦人
按照常理，冬季是南疆旅游的淡季。
不同于邻省文旅部门推广已久的“冬游西藏”概念及相关产品，提到12月—2月的南疆，尤其是喀什与和田地区，外省人的第一反应仍是冷不冷、玩什么、安不安全等提问。
就连多次为《新周刊》做文旅分析的中国旅游改革发展咨询委员会委员孙小荣也提醒我，喀什地区的一些商家在淡季不营业，喀什古城也会比旺季冷清很多。
然而，了解我且跟我一起出过远门的几位朋友，都对这趟旅程充满期待。
他们中有去过新疆但没去过喀什的，有全新疆只去过喀什的，也有没去过新疆的。
他们多少都像我一样讨厌人多的地方，在“最好的时节但游客很多”与“一般的时节但几乎没游客”之间，我们都会选择后者。
在喀什古城旁的格林东方酒店，保安与前台工作人员都格外悠闲而热情。
从各预订平台的评价看，这是旺季绝对看不到的景象。
但是，当我问23岁的维吾尔族前台小哥，淡季是不是住客不多，本来腼腆地低着头的他却傲娇地扬起下巴，说：“2023年喀什没有淡季。”
一阵熟悉的歌声从他手边的音箱飘来：“让青春吹动了你的长发，让它牵引你的梦……”
“这首歌好熟悉。”我身旁，广东来的严莎好奇地拿出手机，打算“听歌识曲”。
“让小哥帮你看一眼不就行了？”我俩还没达成一致，便听到小哥说：“《追梦人》。”
他声音很轻，将严莎的惊叹衬得更加响亮：“对！是凤飞飞的《追梦人》！”短暂休整后，远方的客人出门追梦了。
像是在印证我“带太阳”的实力，不但雨停了，远天更是透出一点疏淡的蓝色。
“蓝天搞快点！”我一边念叨，一边朝古城走。
沿途的商铺名个顶个地离谱：露水宾馆、男人理发艺术、天花美食饭馆等连环喜剧般上演。
估计是店主找的汉语翻译不行，我如此推断。
在金哥那里，这个想法得到了证实，但谁知道准不准确呢？
毕竟他也不是地道的喀什人，而是1986年出生的鄂尔多斯人。
2020年3月，金哥从东南亚回国，给自己的潜水之路按下暂停键。
那时喀什旅游刚兴起一年，外省年轻人对其头衔“《追风筝的人》拍摄地”心向往之。
而金哥选择这里的原因却是别的，他想找一个风景美、开发程度较低、生活节奏慢的地方——除了生活，他最重要的目标是搞产业。
金哥用不到2年的时间，以新建或收购的方式设立了自家的民宿、写真馆及酒吧。
那间民宿正对著名的老城角落咖啡馆，他在的时候，你能从这边的露台上，听到他在那边的楼脚侃侃而谈。
跟拉萨刚火起来时一样，喀什前两年也吸引了很多从内地城市来找机会的人。
只可惜，很多人的生意要么未能“起飞”，要么“飞”得心惊胆战。
金哥的状况则是“去年刚起飞一个月就被疫情锁喉”。
给我们带队是他时隔好几个月再次上路，也是他今年的开门红。
组图：地处南疆的喀什似乎是个遥远的地方——不仅在物理距离上，也在时差、地域与认知上。（图/洞照）
逛古城
尽管是周末，但下午2点前的古城依旧人烟稀少。
除了零星开工早的店主、以老人和小孩为主的居民外，别说外地游客，就连跟我们一样的年轻人都罕见。
街道尽头，天色越来越蓝，这是喀什市难得的冬日好天气。
城里的路不好走，这不仅是初来乍到的外地人的感受。
之所以敢下此定论，是因为我们4天后在火车上遇到一位生长于喀什的维吾尔族阿姨。
她1986年离开家乡，在上海和北京读完大学后，被分配到乌鲁木齐的一所军校教授民族理论，已经退休十几年了。
阿姨很久没回喀什了，这次是为同学家孩子的婚礼而来。
“小时候进去出不来。”她这样形容古城里的路。
“古城里都是真的老房子吗？没有新建的？”她说是的，但我想，她指的应该是东区。
东区最古老的建筑是高台民居。资料显示，那里现有居民4000多人，均为维吾尔族。
高台民居内的40多条小巷中，有16条死胡同。
我们没有误入这些死胡同，却在前往一个网红打卡点“拔草”的路上，迷失了方向。
在小巷转角，一群嬉闹的孩子忽然跑来，围在我们与一组拍民族风写真的人之间。
“你知道有条蓝色的路在哪吗？”严莎问个子最高的女孩。
女孩点点头，朝反方向走。
我问她：“你带我们去吗？”
她回答：“嗯。”
话匣子很快打开。女孩告诉我们，她名叫苏曼亚，维吾尔族，今年将满11岁。
她的大家族里有12个兄弟姐妹，亲生的是一个弟弟。
她歪头看了看我，撩着自己的头发说很想要直发，因为卷发不好梳。
“我们还羡慕你是自来卷呢！”她看回前方，说有个妹妹是家里唯一的直发，语气里盛满羡慕。
“所以人都是向往自己没有的。”我这句话没引起她任何反应，想来对她而言是有些深奥了。
虽然古城里的10余个网红打卡点不都是“照骗”，但我还是觉得，没有什么比旅途中的偶遇和自己发掘的景色、人情更有魅力。
跟苏曼亚边走边聊的时间悦然飞逝，我们经过她的小学，与喀什的公交车和景区游览车一样，“深圳援疆”的字样引人瞩目。
“你知道我们每天放学第一件事是干什么吗？”
“出去玩？”
她摇摇头：“是去小卖部。”
可我们不需要买什么，于是略过了小卖部，继续优哉游哉地走，走上百年老茶馆的二楼。
《追风筝的人》的这个取景地人不多，而我们是唯一的游客。
几位看不出是店家还是客人的中年男子坐在角落里，弹琴的弹琴，唱歌的唱歌。
有两个大叔扛着啤酒肚走进来，二话不说就开始跳舞。
乐声敲着我的耳膜，舞姿晃着我的视线。
“跳舞这件事跟身材有什么关系呢？”我暗自想，“谁说胖一点就不能享受舞蹈的快乐？”
回过神来，我听到苏曼亚说，喀什游客变多是在她7岁多的时候，每年3月起，人会越来越多。
她问什么是网红打卡。
听完我们的解释，女孩不置可否地撇撇嘴。
窗外，阳光正好，哪有晚上7点的样子？
喀喇昆仑公路沿线的湖泊。（图/金哥）
访莎车
T9531次列车的硬座席满满当当，第一站——阿克陶县到了。
待上下车的乘客走完，我拿着手机来到门边。
“拍照吗？”乘务员大叔听我“嗯”了一声，问：“来玩？哪过来的？”
我说对，从北京来。
“北京多好！”
“可是没有这样的山……”
他好奇又费解：“要啥山嘞？”
返回座位，我不由得想，大叔去过的最远的地方是哪里。
列车向东南方驶去，答案无处可寻。
塔克拉玛干沙漠与布古里沙漠外沿的戈壁滩渐入眼帘，仿佛只消将手伸出车窗，便能触摸历经千万年的干燥粗糙。
这越发荒芜的景色昭示着，莎车县近了。
莎车气候干燥，年平均降水量才50多毫米，不到全国年平均降水量的1/10。
不过，细微的小雪花降落肩头时，我还不了解这些，只觉得这天气对旅游观光不利。
“新疆是个好地方，坐着火车游新疆。”伴着新疆铁路标志性的女声播报，我忧心忡忡地走出莎车火车站。
崭新的广场上空荡荡，举目四顾，雪越下越大。
后来，我们的描述引起了金哥的惊奇：“莎车这个时候竟然下雪？这几年我都没遇到过。”
在叶尔羌汗王宫（莎车非物质文化遗产博览园），当沾染污泥的鞋子在洁净干燥的院落里留下印记，我才意识到，雪竟然已经停了。
远天，光线正与阴云拉扯，眼看就要冲出来。
近前，艳丽的假树、假花、假草填补了衰败的花坛，兔年春节的装饰物和花灯散发着上世纪90年代的乡土气息，冲淡了这座中亚风格建筑的神秘感。
穿廊跨院，鸽群择时而飞，从蓝色的圆顶上衔来“当下”的确信。
休息区的椅子横七竖八，灰尘积攒了一整个冬天。
不知是谁按下了广播的开关，在我们看来，这乐曲声不是必需的。
但是，几个当地少数民族女性游客默契地舞了起来。
男人们站在一旁，偶尔加入。
蓝色终于将阴云击败——又或许算不得击败，因为此时的天空蓝得浅淡，像被水汽调和过。
王宫对面是阿曼尼沙汗纪念陵，外围的墙壁上写着许多诗：“我原像个红色苹果，已被情烧得坑坑窝窝。”
“我的右边已像团火，我的左边仍唱情歌。”
“我的头上落满了爱的狂癫，谁这样在荒漠上渴盼不止……”
如此直白、热烈、生动，我们频频赞叹。
一位工作人员不知从哪走出来，对我们这仅有的几个游客毫不关心。
他用抹布擦拭着两块显示此地级别和主管单位的石碑，肃穆空灵的氛围里，那和缓的动作如祷告般虔诚、郑重。
在前往下一个目的地的路上，我看到一个把篮球当足球踢的男孩。
喀什地区的男孩子们似乎对
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